Nejspolehlivější oprava není o výměně co nejvíce dílů, ale o rychlé a přesné lokalizaci místa ztráty proudu nebo nárůstu odporu. Následující postup vychází z praxe servisů a je upravený pro Pitbike a ATV stroje 110–125 cc.
Východiska a bezpečná příprava
Stroj postavte do neutrálu, uzavřete palivo a uvolněte pracoviště od textilií či kabelů v dosahu řetězu. Při práci s vysokými proudy používejte izolované nářadí a ochranu očí. U 110–125 cc se typicky setkáte s 12V bateriemi 3–6 Ah (YTX4L-BS/YTX5L-BS/YTX7A-BS) a hlavní pojistkou 15–20 A. V kabeláži bývá zelená často kostra, červená trvalých +12 V, černá spínaných +12 V, žlutá/bílá vedení dobíjení – barvy však nemusejí být vždy konzistentní.
Jak startovací systém funguje (110–125 cc)
Baterie → hlavní pojistka → spínač zapalování → (bezpečnostní podmínky: brzda/neutral/stojan/spojka) → tlačítko START → cívka startovacího relé (solenoidu) → silový kontakt relé → startér → uzemnění motoru a rámu.
Důležité: CDI/ECU řídí jiskru, nikoli otáčení startéru. Když se startér netočí, hledejte v napájení a mechanice, ne v CDI.
Měření, která rozhodují (minimálně tři hodnoty)
Diagnostika stojí na třech číslech: napětí baterie v klidu, napětí při pokusu o start a napěťové úbytky na plusové a mínusové větvi během startu.
1) Napětí baterie v klidu – přímo na svorkách, po 30s klidu:
≈ 12,6 V (plná), 12,4 V (použitelná), ≤ 12,2 V (slabá).
2) Napětí při startu (pod zátěží) – držte START a sledujte pokles:
≥ 9,6 V je v pořádku, < 9,0 V znamená slabou baterii nebo velký odpor v trase.
3) Napěťové úbytky (voltage-drop test) – při držení START:
-
Plusová větev: měřte mezi + baterie a šroubem na startéru. Cíl ≤ 0,5 V (ideálně ≤ 0,3 V).
-
Mínusová větev (kostra): měřte mezi – baterie a motorovým blokem. Cíl ≤ 0,3 V.
Součet úbytků nad ~0,8 V obvykle znamená znečištěný spoj, uvolněné očko, vyhřátý držák pojistky nebo poškozené lůžko relé.
Co napoví relé a zvuky
Po stisknutí START položte prst na relé. Jedno pevné „cvak“ a žádné otáčení ukazuje na problém v silové trase (hrubé kabely, kostra, startér). Rychlé „klopání“ je klasika slabé baterie nebo špatného kontaktu. Úplné ticho většinou znamená, že se do cívky relé nedostala „logika“: spínač zapalování, kill switch, tether na ATV, snímač brzdy/neutralu nebo samotné tlačítko START.
Pojistka a její držák: malý díl, velké starosti
U těchto strojů často neselže tavný drátek, ale kontakt v držáku. Pojistku vyjměte, vizuálně zkontrolujte a držák mechanicky stáhněte, očistěte oxidaci (zelená/černá), teprve potom vraťte. „Pojistka vypadá OK“ neznamená, že bezpečně přenese desítky ampér bez úbytku.
Uzemnění a svorky: kde se ztrácí nejvíc
Kritické jsou zemnicí pásek motor–rám a svorky baterie. Svorky sundejte (nejprve mínus), mechanicky očistěte svorky i očka, dotáhněte tak, aby se nehýbaly rukou. Napěťový úbytek na kostře nad 0,3 V při startu je důkaz, že uzemnění je potřeba rozebrat a znovu udělat.
Tlačítko START a řídicí větev
Na konektoru cívky relé při stisku START očekávejte příchod spínaných +12 V (nebo naopak uzemnění – dle konkrétního schématu). Pokud cívka napětí nedostává, problém je v přepínačích (kill switch, klíček, brzda/neutral/stojan/spojka) nebo v kabeláži. U čínských svazků není výjimkou přerušený vodič v ohybu pod nádrží či v řídítkách.
Přemostění relé a „na přímo“: jednoznačné rozlišení
Krátkým přemostěním dvou silových šroubů na relé (izolovaným šroubovákem) obejdete cívku i kontakty relé. Pokud motor začne točit, viníkem je relé nebo jeho ovládání. Když ani přemostění nepomůže, přiveďte +12 V přímo na svorku startéru (jen v neutrálu, krátce): silné protočení znamená zdravý startér a problém v kabeláži; ticho (jen jiskra) míří na uhlíky, komutátor nebo ložiska ve startéru.
Mechanické příčiny, na které se zapomíná
Když elektřina „sedí“, ale motor se nepohne, myslete na hydrolock (palivo ve válci). Vyšroubujte svíčku a zkuste ručně protočit – pokud z otvoru vyletí mlha paliva, máte příčinu. Zkontrolujte, zda palivo neproniklo do oleje (zvýšená hladina, zápach benzínu). V zimě dokáže příliš viskózní olej „zabít“ otáčky startéru – zvolte viskozitu dle manuálu a dopřejte motoru základní zahřátí.
Kdy opravovat a kdy měnit
Startér se vyplatí servisovat, když jsou po rozebrání vidět opotřebené uhlíky, znečištěný komutátor a vinutí s ložisky dávají smysl. Pokud se netočí ani na přímo, výrazně se přehřívá nebo má vypálené vnitřní spoje, je efektivnější jej vyměnit. Relé měníme vždy, když projde testem: cívka cvaká, přemostění roztočí motor, ale přes relé motor nejde – typický případ vypálených kontaktů.
Preventivní standard pro 110–125 cc
Baterii před prvním použitím dobijte mimo stroj (nové baterie bývají částečně nabité). Svorky a kostru dělejte „na čisto“ a nasucho, poté lehký film ochrany (ne silnou vrstvu maziva). Lůžko pojistky vyměňte, pokud je vyhřáté. Svazek v ohybech odlehčete a upevněte, aby se vodiče nelámaly. A pamatujte: světla mohou svítit i s baterií, která neudrží 40–80 A odběru startéru.